Провод для удлинителя какой выбрать

Кабель для удлинителя или переноски — обзор марок КГ, КГН, КГ-ХЛ, ПВС, ПРС

провод для удлинителя какой выбрать

19 Марта 2014 12:02

// Применение кабелей и проводов

В нашу организацию часто обращаются с вопросом, какой кабель для переноски подойдет лучше всего. Наиболее оптимальный вариант кабеля для удлинителя — кабель с резиновой изоляцией.

Популярные и практичные марки в этой категории силовых кабелей: КГ, КГ-ХЛ, КГН. В некоторых случаях в качестве кабеля для переноски допустимо использовать провода с ПВХ изоляцией, например, ПВС,ПРС. В отличии от кабеля с виниловыми покрытиями кабель для переноски с резиновой изоляцией устойчив к многочисленным перегибам и морозам.

Кабель для удлинителя. Марки

Марка Общий вид и конструкция Допустимая t исполь-зования, C Кол-во циклов на изгиб Особенности использования Срок службы Заказать
КГ -40+50 С не менее 30 000 удлинитель с кабелем КГ допустимо использовать на улице, на строительных площадках с механическими нагрузками на сдавливание, изгиб. Не желательно эксплуатировать длительное время на солнце — резиновый кабель быстрее выходит из строя. 4 года
КГН -30 +50 С не менее 30 000 Актуально использовать КГН, если на удлинитель могут попасть искры, масла, химические вещества разъедающие оболочку и изоляцию, беречь от солнца 2,5 года
КГ-ХЛ -60 . +50°С не менее 30 000 Актуально использовать КГ-ХЛ при низких отрицательных температурах. На морозе кабель не дубеет и сохраняет все свои электрические и механические показатели. Беречь от солнца 4 года
ПВС -25.+40 С не менее 30 000 Удлинитель с проводом ПВС лучше использовать в сезоны с положительными температурами, так как на морозе провод дубеет. Кабель устойчив к солнечному свету. не менее 6 лет
ПРС -40.+40 С не менее 30 000 Подходит для удлинителей, используемых как внутри помещений, так и снаружи. не менее 6 лет

Европейские аналоги кабеля для удлинителя — RN и XYMM (аналоги отечественного ПРС и КГ)

Кабель для удлинителя. Сечение

Сечение кабеля для переноски должно составлять 1,5 мм2 и более. Сечение 1,5 мм2 обеспечивает нагрузку до 5 кВт, при мощности удлиннителя 3,5 кВт. Например, для напряжения 220 В оптимальным будет КГ 3х1,5, для 380 В КГ 4х1,5, КГ 5х1,5.

При выборе сечения кабеля для удлинителя нужно иметь в виду, что чем больше сечение кабеля, тем меньше потери мощности в кабеле с увеличением длины

Если вы хотите изготовить удлинитель необходимой вам длины самостоятельно, предлагаем просмотреть видео-инструкцию.

Нужен кабель для удлинителя? Подберем лучший вариант! Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 555-88-72

Источник: https://kabel-s.ru/blog/primenenie-kabeley-i-provodov/kabel-dlya-udlinitelya/

Как выбрать удлинитель: виды электрических бытовых пилотов, их характеристики

провод для удлинителя какой выбрать

Современный человек ежедневно использует множество различных электрических бытовых приборов. И для работы каждого из них необходимо подключение к сетевому питанию. Однако, розетки далеко не всегда расположены там, где это необходимо и удобно.

Поэтому для того, чтобы подключить прибор к сети, часто применяют удлинители. При этом существует несколько разновидностей таких устройств, отличающихся не только внешним видом, но и характеристиками.

Чтобы понять, как правильно выбрать удлинитель, необходимо узнать, какими характеристиками он обладает.

Виды бытовых удлинителей

Чем больше розеток в удлинителе, тем выше опасность перегрева удлинителя при полной его загрузке

По типу использования удлинители принято классифицировать на переносные и стационарные; в зависимости от конструкции корпуса они могут быть разборными или неразборными; по степени защиты от перепадов напряжения выделяют устройства со стандартной или усиленной защитой; и, наконец, в зависимости от мощности различают бытовые или профессиональные «пилоты».

На что обращать внимание при выборе

Как правило, такие удлинители имеют большую мощность чем бытовые

Прежде чем приобрести удлинитель, необходимо определить, в каких условиях он будет использоваться, а затем оценить устройство по основным критериям, к которым относятся: длина и сечение кабеля, тип вилки, вид блока с розетками.

Кабель

Чем больше жил в кабеле, тем больше его сечение, а значит и мощность

Кабель — один из основных элементов в составе удлинителя. Поэтому при его покупке необходимо обращать внимание на толщину, качество материала, длину провода. Сечение жил — ещё один из важный параметр, определяющий мощность всего устройства. И чем выше этот показатель, тем более мощным и универсальным будет удлинитель.

Если удлинитель планируется использовать для подключения простых электрических приборов (например, настольных светильников), будет достаточно кабеля с сечением 0.75 м2. Для использования более габаритных устройств (стиральных машин или холодильников) необходимо выбирать удлинители с сечением от 1 м2.

Длина кабеля — также весьма важный критерий выбора. Здесь необходимо, прежде всего, отталкиваться от расстояния, на котором находится розетка и бытовая техника.

Так как удлинитель напрямую подключается к сети электропитания, важно также учитывать и степень защиты его кабеля от механических повреждений (нарушение целостности кабеля может привести к возгоранию).

Наименее прочными считаются кабели, имеющие плоскую форму и тонкий слой изолирующего материала. Более функциональные и надёжные — круглые толстые кабели.

Они характеризуются не только более плотным изолирующим слоем, но и дополнительной диэлектрикой внутри между отдельными жилами.

Вилка

Конструктивно вилки подразделяются на литые и разборные

Литые вилки считаются более прочными, надёжным, долговечными. Разборные вилки легче поддаются ремонту и замене. Также вилки могут быть с заземлением либо без него. Первые хоть и являются более безопасными, подходят не для всех приборов.

Основной блок с розетками

Безопаснее считается удлинитель с минимальным количеством разъёмов: от 1-го до 3-х

При выборе удлинителя рекомендуется также обращать внимание и на характеристики основного блока, в котором расположены розетки. Он должен быть защищён от пыли и влаги. Этот параметр указан на корпусе устройства, он имеет маркировку IP с цифрами, причём чем больше их значение, тем выше степень защиты.

Количество разъёмов — также важный критерий выбора.

Устройства с большим количеством розеток считаются более функциональными, однако, срок их службы в большинстве случаев сокращён.

Если удлинитель имеет 4 и более разъёма, и каждый из них активно используется для подключения приборов (например, одновременно загружен компьютером, телевизором, другими мощными бытовыми приборами), это рано или поздно приведёт к повышению температуры внутри устройства и перегрузке проводки. Следствием этого может стать неожиданное возгорание.

Наличие кнопки

Кнопка делает устройство более функциональным

Современные устройства оснащены специальной кнопкой, которая позволяет включать и выключать удлинитель, не вытаскивая провод с вилкой из сети. Это удобно, но такие устройства стоят намного дороже. Кроме того, кнопка не влияет на качество или безопасность «пилота». Наоборот, важной особенностью использования удлинителя для питания электроники является наличие сетевого фильтра.

Сетевым фильтром называют устройство для подавления электромагнитных помех, создаваемых бытовой техникой в электрической сети.

Вместе с фильтром в удлинителях может быть установлен варистор, который защищает технику от скачков напряжения.

Любое взаимодействие с электрическим током считается опасным, особенно если к сети подключена мощные бытовые приборы, например, холодильник, стиральная машина или микроволновка. Удлинители низкого качества могут привести не только к поломке техники, но и к перегрузке проводки, а значит, к их выбору необходимо относиться с должным вниманием.

Источник: https://elektro.guru/elektrooborudovanie/kak-vybrat-udlinitel.html

Как самостоятельно сделать провод для удлинителя: советы по выбору сечения и эксплуатации

провод для удлинителя какой выбрать

Как правильно выбрать провод и самому сделать хороший удлинитель. Меры безопасности при изготовлении и эксплуатации. Важные нюансы.

Удлинитель своими руками: что стоит помнить

Электрический удлинитель или переноска присутствуют в каждом доме и офисе. Потребность в этом простом электротехническом устройстве возникает, когда требуется подключить электрооборудование в отсутствии стационарной розетки или электроинструмент в труднодоступном месте.

Инструкция по сборке:

Можно приобрести готовый удлинитель. Но надежнее и дешевле изготовить его самостоятельно.

При наличии комплектующих и навыков работы с инструментом, процесс займет 20 минут. Понадобится: разборная вилка, провод необходимой длины и блок розеток.

Для безопасного использования изделия необходимо:

  1. Наличие заземления. Поэтому кабель выбираем трехжильный, а вилку и розетки – с заземляющими клеммами.
  2. Наличие соответствующей степени защиты у розеток. Например, конструкция для улицы и ванной должна быть влагозащищенной, с откидной крышкой. В переноске для компьютерной техники используют сетевой фильтр. Нельзя использовать розетки наружного типа, задняя стенка должна быть закрыта. Рекомендуется подключать блок розеток, состоящий не менее чем из трех штук
  1. Соответствие марки провода условиям эксплуатации, а площади сечения – мощности (току) нагрузки.

Порядок сборки:

  1. Очистить концы кабеля от изоляции на 4-6 сантиметров, а каждую жилу на 10 миллиметров, аккуратно, не повредив.
  2. Разобрать и подключить вилку с одной стороны, розетки – с другой. Внутри находятся специальные клеммы для кабеля.
  3. Проверить удлинитель с помощью мультиметра.
  4. Закрутить шурупы, закончить сборку.

Чтобы повысить надежность удлинителя, можно сделать с выключателем в виде кнопки.

Если провод переноски длинный, например 20 метров, его следует намотать на специальную катушку, которую тоже можно сделать своими руками.

Какой провод лучше всего выбрать для переноски

Для переноски используют только медный провод, обладающий достаточной степенью гибкости и двойной изоляцией. В случае повреждения одного слоя, второй убережет от удара электрическим током. Это важно, поскольку провод удлинителя находится в открытом доступе.

Всем требованиям соответствует провод марки ПВС. Он прекрасно себя зарекомендовал в быту и на строительной площадке. ПВС провод имеет высокую степень гибкости, справляется с серьезными механическими нагрузками.

Изоляция провода марки ПВС выполнена из ПВХ-пластика. При длительном использовании в условиях крайних температур: ниже -25 градусов и выше +40 он потрескается.

Поэтому при эксплуатации удлинителя в жестких температурных условиях с частыми перемещениями стоит использовать кабель марки КГ с резиновой оболочкой и изоляцией.

Как расчитать мощность на переноску

Расчет сечения по мощности нагрузки:

Самый популярный вариант выбора кабеля при сборке удлинителя в домашних условиях ПВС3*1.5 и ПВС3*2.5. Сечение провода такое, как у электропроводки в доме: 1.5 или 2.5 кв.мм. в подавляющем большинстве. Удлинитель становится продолжением домашней электрической сети и защищен автоматическим выключателем от короткого замыкания.

Но если планируется подключение мощных электроприборов, таких как сварочный аппарат, обогреватель или перфоратор, необходимо рассчитать полную мощность нагрузки и выбрать сечение кабеля.

Это просто. Надо суммировать мощности всех электроприборов, которые одновременно будут подключены к удлинителю. Это значение округлить в большую сторону до ближайшего типового в таблице электротехнического справочника. По нему выбрать сечение для проводника с медными жилами.

Меры безопасности

При использовании удлинителя требуется соблюдать следующие меры предосторожности:

  • не допускать использование с электрической нагрузкой выше допустимой;
  • избегать попадания воды внутрь;
  • контролировать целостность и исправность вилки, розеток и шнура;
  • ремонтировать можно только в выключенном состоянии;
  • нельзя прокладывать провод под коврами, обоями, через дверные пороги;
  • запрещается скручивать и перегибать шнур.

Своими руками можно сделать надежный и удобный удлинитель, который будет соответствовать вашим требованиям, и стоить меньше готового аналога.

Источник: https://elektrika.expert/provodka/provod-dlja-udlinitelja.html

лучших силовых удлинителей в 2020 году — Обзоры и рейтинги популярных товаров

Какой усилитель звука лучший? Этот вопрос рано или поздно встаёт перед каждым аудиофилом, который по-настоящему ценит качество звука, чувствует его глубину и умеет наслаждаться богатством музыки.

Для новичка в мире аудио все представленные на рынке аппараты на одно лицо.

Усиливает звук и хорошо! Однако, почему же тогда такой разброс цен и какие усилители лучшие именно по качеству звука? На эти вопросы дают ответы эксперты, представляя для наглядности рейтинг лучших усилителей звука Hi-Fi .

Если углубиться в суть проблемы, то можно видеть существенные отличия аппаратуры по различным параметрам и техническим характеристикам. Усилители различаются между собой примерно так же как отличается клатч от чемодана или строгий деловой костюм от пижамы.

Однако выбирать надо ведь, например, для устройства вечеринки с танцами на площадке возле дачи, детского праздника с подвижными играми под музыку, караоке с друзьями или просто для прослушивания любимых музыкальных композиций в хорошем качестве одних компьютерных колонок будет явно недостаточно

Что нужно знать, чтобы правильно выбрать для себя лучший усилитель звука?

Открывая каталог интернет-магазина, в котором представлена эта аппаратура, пользователь сразу обнаруживает, что она бывает разных типов, элементных баз, с разным количеством каналов. Усилители отличаются также по мощности, минимально допустимой нагрузке , значения коэффициента искажений.

Тип

Предварительные – аппаратура, которая готовит слабый по уровню громкости звук к последующему усилению и работает в паре с усилителем мощности. Он позволяет регулировать громкость и тембр.

Оконечный. Представляет собой непосредственно аппаратуру, непосредсвенно усиливающую сигналы, без возможности регулировки других параметров.

Полный – сочетающий в себе функции предусилителя и оконечного. Этот тип аппаратуры является в настоящее время самым распространённым.

Используемые усилительные элементы

Ламповые. Казалось бы, парадокс – телевизионная техника уже давно ушла от элетронно-лучевых труб и электроваккумных ламп, а тут именно те самые лампы.

Да, действительно, когда речь идёт об акустических устройствах и в частности об усилителях, ламповая техника является нестареющей классикой.

филы считают, что именно такие ламповые приборы способны передавать чистое и верное звучание.

Выпускается этот тип аппаратуры в оригинальном дизайне небольшими партиями специально для меломанов и даже, несмотря на внушительные габариты и вес, а также низкий КПД и большое тепловыделение, ламповые усилители пользуются спросом. Правда, стоят такие устройства крайне дорого.

Транзисторные. Основа усиления в этом типе пока ещё популярной аппаратуры – биполярные и полевые транзисторы.

Главными заслугами таких усройств является простота и возможность большая мощность.

Интегральные. Самый популярный сегодня тип усилительной аппаратуры на интегральных микросхамах. Есть техника, включающая кристаллы как предусилитель, так и оконечный каскад. Причём структура их может быть разная, и работают они в разных классах.

Основными преимуществами интегральной аппаратуры является минимальное количество составляющих элементов и, естественно, небольшие размеры.

Гибридные. Аппараты, состоящие из каскадов на полупроводниках и на лампах. Либо – из электронных ламп и интегральных микросхем.

Количество каналов

В зависимости от количества каналов всю выпускаемую технику можно разделить на три вида.

Моноусилители – аппаратура, предназначенная для усиления одного канала. Чаще всего, всего они используются в стереосистемах высокого класса или в качестве басовых усилителей для сабвуферных каналов.

Стереоусилители. Двухканальные, которые используются в стереосистемах.

Многоканальные. Аппаратура, предназначенная для создания объёмного звука.

Часто при выборе техники покупатели задают вопрос о том, сколько необходимо каналов. Количество каналов усилителя полностью зависит от состава конкретной акустической системы.

Как правило, выпускаются шестиканальные устройства, которые обеспечивают усиление акустики домашнего кинотеатра конфигурации 5.1. Однако выпускается аппаратура и с большим количеством каналов, например для систем 7.1 и даже 9.2.

  Логика при выборе проста – количество каналов должно совпадать с количеством колонок. Т.е. каждая колонка должна иметь свой персональный канал.

Мощность и коэффициент искажений

При выборе усилителя по мощности следует понимать, что это надо делать после покупки конкретной акустики, подбирая мощность устройства с таким расчётом, чтобы усилитель был несколько мощнее самой акустики.

Обычно превышение мощности лучше выбирать примерно в полтора-два раза. Интермодуляционные и гармонические искажения выражаются в процентах.

В хорошей аппаратуре они соответствуют стандарту DIN 45500 и не превышают 3% и 1% соответственно.

Можно ли воспользоваться старой техникой?

Этот вопрос не случайно оказался в обзоре современных усилительных устройств.

Дело в том, что в настоящее время бытует мнение, что лучшие советские усилители звука высшего класса, выпущенные в 70-х или 80-х годах прошлого столетия, отлично подходит для создания своеобразной «винтажной» аудиосистемы в качестве альтернативы дорогой современной технике.

Действительно, старые «Бриги», «Барки», «Амфитоны», «Одиссеи», «Радиотехники», не говоря уже о зарубежных винтажных усилителях, отлично справлялись со своим делом и по праву получали многочисленные позитивные отзывы. Однако, время неумолимо

Новые технологии обработки звука, различные форматы, иные подходы к созданию усилительной аппаратуры и многое другое не дают никаких шансов даже самым лучшим усилителям звука 80 годов.

Тем более что сегодня купить лучший усилитель звука СССР, который находится в безупречном техническом и косметическом состоянии, является непростой задачей.

Обычно за этой техникой «охотятся» коллекционеры или специалисты, занимающиеся доработками и переделками.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как сделать мельницу для зерна своими руками

В конечном итоге получается, что старый усилитель высокого класса, доработанный и настроенный согласно сервисной документации профессионалом, будет сопоставим по цене современным моделям, но без гарантии того, что завтра ресурс деталей не будет исчерпан. Именно поэтому расхожее в сети мнение, преувеличивающее возможности винтажной техники, можно рассматривать не более чем как маркетинговый ход с целью продать старые запасы.

усилителей звука

Теперь, когда основные вопросы об усилительной аппаратуре рассмотрены, можно приступить к обзору конкретных моделей, которые, по мнению специалистов PULT.ru, являются на сегодняшний день лучшими.

В рейтинг попали самые «ходовые» модели, которые отвечают соотношению «цена-качество» и пользуются популярностью у покупателей.

Дорогие модели описывать особого смысла нет, потому что аудиофилы и так отлично разбираются в этом вопросе.

Denon PMA-520AE

Хороший стереоусилитель для дома с широкой динамикой звучания по вполне приемлемой цене.

Pioneer A-20

Мощный аппарат для акустики с симметричной конструкцией, который безупречно передаёт звук. Корпус его выполнен из прочного и долговечного алюминиевого сплава . На передней панели расположены удобные органы управления, позволяющие осуществлять тонкую настройку устройства и реализовать ряд полезных режимов.

Onkyo A-9110

Интегрированный аппарат с реализованным быстрым входом MM Phono, отличающийся динамичностью, наличием фонокорректора и четырёх стереопар разъёмов. Несомненным преимуществом является также приемлемая цена для такого уровня техники.

SMSL SA-98E

Бюджетный, двухканальный мини-усилитель D-класса, который обращает на себя внимание премиальным дизайном, мощным процессором, отличной сборкой, демонстрируя не только большую мощность, но и безупречное  звучание. Корпус устройства выполнен из алюминия с дополнительной защитой от коррозии.

Yamaha A-S201

Одина из классных моделей, которая отличается большой мощностью, оригинальным дизайнерским исполнением и высококачественной сборкой. Специалисты отдают предпочтение этой модели также за её функциональность. В частности в ней реализована функция  Pure Direct, обеспечивающая передачу сигналов в обход  буферного блока.

К несомненным преимуществам этой модели можно отнести надёжные  детали и акустические клеммы высокого качества и простое управление.

Сравнительная таблица усилителей

Модель Выходная мощность, диапазон частот Плюсы Минусы
Denon PMA-520AE 70 Вт (4 Ом) 45 Вт (8 Ом)20 Гц – 20 КГц – отличный динамичный звук; – идеальный баланс;– функциональный пульт ДУ. – не лучшие басы
Pioneer A-20 35 Вт (4 Ом) 50 Вт (8 Ом)5 Гц – 100 КГц – качественная сборка; – компактные размеры; – возможность точной настройки;– множество режимов. – проблемы с басами
Onkyo A-9110 30 Вт (4 Ом) 50 Вт (8 Ом)20 Гц – 20 КГц – большая мощность; – большое количество функций; – стильный дизайн;– наличие фонокорректора. – крупная по своим размерам модель.
SMSL SA-98E 160 Вт (4 Ом) 20 Гц – 20 КГц – лояльная стоимость; – отличная сборка; – высокая мощность на канал;– прочный корпус. нет
Yamaha A-S201 100 Вт (4 Ом) 140 Вт (8 Ом)20 Гц – 20 КГц – наличие режима Pure Direct; – оригинальный дизайн;– дорогие детали. нет

FiiO uBTR

Отличная портативная модель с Bluetooth, исключающая проблему проводов и обеспечивающая радиус действия до десяти метров. Качественное звучание достигается благодаря высокопроизводительному процессору. Модель отличается великолепным дизайном даже, несмотря на наличие довольно массивного микрофона.

Sennheiser модель GSX 1200 PRO

Превосходная модель, способная передавать объёмное звучание без искажений.

Она отличается наличием удобного сенсорного экрана, практичностью за счёт специального алюминиевого колёсика и оригинальной светодиодной подсветкой.

Есть функционал, позволяющий осуществлять точную настройку каждого канала. Впечатляет также эффект для быстрой настройки оптимальной громкости голоса, что особенно ценно для геймеров.

FiiO BTR1K

Беспроводный усилитель, по достоинству получивший престижную награду IF Design Award, который несмотря на свои компактные размеры, имеет расширенный функционал.

Fostex HP-A3

Стационарный аппарат с отличными параметрами, возможностью регилировки громкости и подключения сразу нескольких гарнитур.

Сравнительная таблица

Модель Плюсы Минусы
FiiO uBTR – компактные размеры; – большая длительность автономной работы; – прекрасный звук;– доступная цена. – сложный алгоритм переключения треков.
Sennheiser GSX 1200 PRO – компактность; – простые настройки;– высококачественный объемный звук. – высокая цена
FiiO BTR1K – красивый дизайн; – достаточно высокая мощность;– наличие Bluetooth 5.0. – весьма непрактичная конструкция.
Fostex HP-A3 – хорошая производительность; – разрядность 24 бит;– широкий диапазон частот. – только разъём USB-B.

На самом деле, обзор демонстрирует тот факт, что выбор такой широкий, что в каждом конкретном случае можно подобрать самую подходящую модель.

Источник: https://simfisch17.ru/stroitelstvo-i-remont/rejting-luchshih-silovyh-udlinitelej-v-2020-godu.html

Какой удлинитель выбрать для дома, гаража, дачи

Какой удлинитель выбрать Svitex, Удлинитель с заземлением VI-KO, Удлинитель на катушке lemira подобрать для дома, гаража, дачи — 5 правил. Удлинитель это такой же не заменимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине всегда можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них подобрать, и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Длина провода и число розеток в удлинителе

Запомните, чем длиннее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м

При этом подключать нагрузку в них можно мощностью не более 3,5кВт (до 16А) вместе. Зависит это от сечения провода На большее, просто не рассчитаны контакты розеток, какой бы толстым провод не оказался.

к тому же, много гнезд под розетки необходимо не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы всегда  не выдергивать вилку, тем самым предотвратить расшатывания контактов.

Сечение и марка провода в удлинителях,переносках, сетевых фильтрах De-pa, Delux, Ovivo, Svittex удлинитель, Viko сетевые фильтры, Аско, Тм loga light, Тм лемира бобины, Утосудлинителе

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках».

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2 нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2,нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2

маркировка провода – обычно это ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр провода (не другой жилы) лучше иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции, и такие провода обычно имею название ТУ в конце маркировки, или подпись ОДЕССА ГОСТА — эти провода усечены, и не соответствует заявленному сечению.

так же можно применять марку КГ, вместо ПВС. Он более крепок к отрицательным температурам и изменениям погоды на улице. Для уличного или повседневного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции существенно износиться. КГ более стоек к таким суровым условиям применения. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно без проблем включать без риска перенапряжения, и пергрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут барабаны или катушки большой длины, от 50 метров и более.

к тому же , повышенное сечение здесь необходимо в первую очередь ради уменьшения потерь напряжения, а не подключения большей мощности.

Поэтому такие маркировки (с проводами 2-2,5мм, 2-4мм и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

Механическая защита

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это точно так же относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель очень просто будет нагреваться.

Учтите, что удлинители могут выдержать номинальную нагрузку, при ровном и не закрученном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при закрученом проводе и размотанном.

Вилка

Перед тем как покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

Разъемная

когда вилка не литая, и вы можете ее разобрать, то есть риск нарваться на некачественное изделие. Вот поэтому такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Помимо того, когда ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам не желателен для установки. Использование в таком случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает сопротивление между ними.

«А вдобавок нарушает систему заземления, Который может привести к поражению электрическим током. Многие инструменты и аппараты подключать без заземления просто не безопасно и рискованно для жизни вас, и окружающих вас людей.»

Переходное сопротивление одного контакта вдобавок в свежей модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.

То есть, присутствие номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» разрешено терять в мощности до 10Вт в течении одного часа. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы подключите различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение установленных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Защита

Старайтесь выбирать модели с установленной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влаго-защищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пыле-брызго защиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Лучше всего выбрать 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он отключает как фазу, так и ноль.

«При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза как и прежде будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.» Будьте внимательны!

Начинка удлинителей

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он зачастую на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них есть заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий кабель на качественных моделях обязан быть промаркирован. На нем печататься марка и сечение жил.

Не приобретайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой кабель будет точно греться, даже при не сильной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при повышенной нагрузки.

К сожалению, обычно всего в продаже встречаются недорогие удлинители, в которых есть куча потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит нормально, да и надписи успокаивают нервы. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Но стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

на современном рынке, есть очень много производителей с качественной, и не очень продукцией выключателей с кнопкой, без кнопки, с заземлением, и без заземления, из них можно подметить таких провизодителей сетевых филтров, колодок под сетевой фильтр, и удлинителей с зазимлением таких как: De-pa, Delux, Ovivo, Svittex, Vi-ko, Аско, Тм loga light, Тм лемира, Утос

Источник: https://elektrosnab.ua/blog/novosti/kakoj-udlinitel-vybrat-dlya-doma-garazha-dachi-

Кабель для удлинителя: какой выбрать 220в, чем плохо без заземления, переноска для бытовой техники и автоматическая катушка, провод из газонокосилки

Электрические газонокосилки всем хороши: они легкие, мобильные, сравнительно недорогие, производительные и экологически безопасные.

Единственным большим недостатком подобных устройств является зависимость от электрической сети, что доставляет множество неудобств при необходимости обработки просторного газона в условиях отсутствия достаточного количества точек подключения (розеток).

Решить проблему можно с помощью удлинителя. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете, как работает удлинитель для газонокосилки, получите рекомендации по выбору подходящего устройства и его последующей эксплуатации.

Принцип работы

Принцип действия удлинителя для газонокосилки для конечного пользователя мало чем отличается от механизма действия обыкновенной сетевой переноски: устройство включается в розетку, переносится на требуемое расстояние (разматывается на нужную длину), где к нему подключается прибор, в данном случае – газонокосилка.

По своему конструкционному исполнению, удлинители для газонокосилок классифицируются на изделия «в бухте» и «на катушке». Второй вариант является наиболее популярным и предпочтительным.

В свою очередь, удлинители на катушке также классифицируются на 2 группы. Представители первой категории имеют вид смотанного удлинительного кабеля, один конец которого оснащен литой розеткой. Непосредственно катушка и вилка располагаются на другом конце, размещающемся в месте подключения к стационарной розетке.

Подобная конструкция очень удобна в использовании – пользователю не нужно переносить саму катушку, достаточно попросту размотать провод. Благодаря особенностям корпуса, разматывание и сматывание кабеля выполняются быстро и без лишних усилий.

Второй тип катушечного удлинителя заметно отличается от рассмотренной выше модели: здесь катушка оснащена несколькими розетками, позволяющими одновременно подключать более одного устройства.

Для изготовления катушек могут использоваться металл и пластик. Первый вариант более предпочтителен и характеризуется улучшенными показателями долговечности и устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям.

Принцип работы устройства

Для использования в комплексе с электрическими газонокосилками Алко, Гардена, Стига, Бош Ротак 32, Штиль, Макита, Чемпион лучше всего подходят катушечные удлинители первой группы, т.к. в соответствии с техникой безопасности относить катушку далеко от стационарной розетки настоятельно не рекомендуется.

Наряду с этим, в продаже доступны модели, выполненные во влагозащищенном корпусе – по возможности используйте именно такой удлинитель для газонокосилки на катушке.

Как выбрать удлинитель

При выборе удлинителя, предназначенного для использования в комплексе с электрической газонокосилкой для травы, нужно обращать внимание на ряд значимых параметров и характеристик.

Во-первых, выберите оптимальную длину удлинителя. В этом моменте ориентируйтесь на размеры своего участка. Дополнительно добавьте пару метров «про запас».

Слишком увлекаться в этом плане тоже не стоит – с каждым дополнительным метром стоимость удлинителя существенно увеличивается.

Для определения приблизительной длины шнура удлинителя можете воспользоваться следующей схемой.

Дано: прямоугольный участок 20х30, т.е. стандартные 6 соток.

Находим квадрат диагонали участка, просуммировав квадраты его сторон. Далее нужно извлечь корень из полученного значения, чтобы получить длину диагонали. В случае с этим участком она составит 36,06 м.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что может ручной фрезер по дереву

Ближайшая стандартная длина удлинителя – 40 м. Покупаем такое изделие. Запас пойдет на компенсацию поворотов, изгибов и т.п. Округлять расчетную длину в меньшую сторону можно лишь в том случае, если стационарные розетки установлены по разным углам строения, расположенного на участке.

Во-вторых, надо определить подходящее сечение провода переноски. Чтобы это сделать, нужно знать мощность газонокосилки (указывается в паспорте изделия или на корпусе). Мощность простых электротримеров обычно составляет не более 2 кВт, колесных газонокосилок – до 4 кВт.

В случае с триммерами, рекомендованные сечения кабелей будут следующими:

  • для устройства мощностью не более 1,5 кВт – 0,75 мм;
  • 1,5-2 кВт – 1 мм;
  • 2 кВт и более – 1,5 мм.

Сечение кабеля удлинителя, предназначенного для использования в комплексе с газонокосилкой мощностью более 2,5 кВт, должно составлять не менее 1,5 мм.

В-третьих, нужно решить вопросы с особенностями заземления удлинителя. Если заземление необходимо (а его наличие является настоятельно рекомендованным), покупайте изделие, в маркировке которого присутствует цифра «3». В качестве примера можно рассмотреть модель удлинителя КГ 3х1,5 мм от популярной марки Атлас.

В данном случае «КГ» указывает на марку провода, а цифра «3» свидетельствует о том, что кабель удлинителя состоит из трех жил, одна из которых является непосредственно заземляющим проводом.

Особенности удлинителя на видео.

В-четвертых, нужно выбрать подходящее конструктивное исполнение удлинителя. Как отмечалось, подобные изделия могут быть выполнены на катушке либо в бухте. Первый вариант является наиболее предпочтительным. Второй используется преимущественно в промышленных масштабах и позволяет подключать более мощную технику.

В-пятых, необходимо учесть ряд общих рекомендаций по выбору удлинителя для газонокосилки:

  • Удлинитель должен быть укомплектован одной обрезиненной розеткой. Наличие двух и большего количества розеток создаст сложности при подключении электрической газонокосилки и доставит неудобства в процессе работы.
  • Для использования в комплексе с газонокосилками лучше всего подходят удлинители, шнур которых окрашен в оранжевый цвет. Такая расцветка попросту более хорошо заметна на земле, благодаря чему вероятность случайного повреждения кабеля и возникновения сопутствующих проблем сводится к минимуму.
  • Ввиду того что работы по уходу за газоном выполняются преимущественно в теплое время года, для использования в комплексе с электрической газонокосилкой предпочтительнее всего выбирать удлинитель с проводом ПВС.
  • Если удлинитель будет использоваться не только в комплексе с газонокосилкой, но и для выполнения различных работ в холодное время года, отдавайте предпочтение моделям с проводами КГ.

Инструкция по эксплуатации

При желании вы можете стационарно зафиксировать удлинитель перед использованием – для этого конструкция катушки оснащена двумя монтажными отверстиями.

Приобретение бензопилы – это довольно непростое дело, ведь определиться среди многочисленных вариации предложений нелегко даже профессионалу. Бензопила Карвер – это качество, надежность по доступной цене.

Нет больше такого стильного и привлекательного тягача, как МАЗ-541, который «обитал» только на территории аэропортов, а количество произведённых МАЗов данной модели — всего 3 штуки. Перейдя по ссылке узнаете много интересного об этом специальном аэродромном тягаче.

При помощи культиватора можно с лёгкостью и высокой скоростью выполнять посадку в грунт различных культур, а также проводить различные другие процедуры. Тут можете ознакомиться с культиватором Патриот.

Установите катушку в подходящем месте, разметьте места будущего расположения крепежей через отверстия, просверлите углубления и зафиксируйте барабан удлинителя при помощи болтов или других подходящих крепежных изделий.

Для включения удлинителя необходимо соединить его вилку со стационарной сетевой розеткой. Автоматическая катушка имеет функцию автоматического развертывания-свертывания. Размотайте кабель на нужную длину. После каждого полуоборота шнура обеспечивается его фиксация.

Чтобы свернуть кабель после использования, потяните за него, обеспечив закрепленное положение, после чего медленно сверните провод.

Автоматические катушки характеризуются высоким показателем силы тяги. Не допускайте бесконтрольного свертывания кабеля. Придерживайте его конец и медленно направляйте по движению автоматической катушки.

Катушки современных садовых удлинителей укомплектованы механизмами, обеспечивающими защиту от перегрева в процессе эксплуатации. Как правило, цветовая индикация в разных моделях одинакова. Так, если светодиод светится красным, это свидетельствует о пребывании защиты от перегрева во включенном состоянии.

При срабатывании упомянутой защитной системы, лампочка погаснет. В такой ситуации пользователь должен отключить удлинитель от сети. Спустя несколько минут (когда удлинитель остынет) устройство можно попробовать включить снова.

Катушечные удлинители для газонокосилок не нуждаются в специализированном техническом обслуживании. Достаточно лишь периодически их чистить. Во время чистки автоматическая катушка не должна пребывать под напряжением. Чтобы выполнить это правило, вытащите вилку удлинителя из стационарной розетки.

Очистка внешней стороны удлинителя выполняется обыкновенной сухой и чистой тряпкой. Контролируйте, чтобы в конструкцию катушки удлинителя не попадала влага.

В процессе эксплуатации удлинителя соблюдайте элементарные положения техники безопасности и меры предосторожности:

  • не разбирайте удлинитель;
  • не используйте изделие в дождливую погоду;
  • не используйте удлинитель в местах с чрезмерным уровнем влажности;
  • не допускайте попадания влаги внутрь конструкции удлинителя;
  • не используйте удлинитель в местах с повышенной запыленностью, вибрацией и пр.;
  • не замыкайте клеммы розеток;
  • не давайте детям пользоваться удлинителем;
  • не включайте в удлинитель приборы, суммарная мощность которых превышает максимально допустимую для данного устройства.

Теперь вы знаете, что представляет собой удлинитель для газонокосилки, как его выбрать и правильно использовать. Следуйте полученным рекомендациям, и все пройдет в лучшем виде.

Удачи!

Источник: https://machinspec.com/kommunalnaya/kosilka/udlinitel.html

Какой удлинитель выбрать для дома, гаража, дачи — 5 правил

Удлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

На большее, просто не рассчитаны контакты розеток, какой бы толстым провод не оказался.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

  • нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2
  • нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2
  • нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

  • литая
  • разъемная

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

Переходное сопротивление одного контакта еще в новой модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

  • двухполюсные
  • четырехполюсные

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

Будьте внимательны!

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.

Источник: https://domikelectrica.ru/kakoj-udlinitel-vybrat-dlya-doma/

Удлинитель своими руками | Электрик в доме

admin, 19 Фев 2014

Очень часто требуется подключить какой-либо электроприбор к розетке временно, или даже постоянно, на некотором расстоянии от электросети, куда собственный шнур устройства не дотягивается. Электроприбор может быть разной мощности: от настольного вентилятора, лампы и до мощной обогревательной батареи. Конечно же, для этих целей продаются различной длины и различного сечения кабеля удлинители, но зачастую цена на них неоправданно завышена, а качество оставляет желать лучшего.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как отрегулировать клапана на ямз 236

В этой статье рассмотрим как сделать удлинитель своими руками нужной длины, как правильно подобрать сечение и тип кабеля. Изготовление удлинителя своими руками позволит существенно сэкономить бюджет и, кроме того, надёжность такого удлинителя будет лучше, чем магазинного, потому что вы будете сами подбирать все материалы для каждого конкретного удлинителя и монтаж будет не на двух оловянных каплях, как у китайского ширпотреба, а на надёжных винтах, вами выбранных розетки и вилки.

Собрав один раз удлинитель своими руками вы поймёте принцип сборки и сможете ремонтировать и заводские удлинители, а также вы сможете оценить качество деталей и мощность прибора, который можно к нему подключать.

Определение мощности

Итак, начнём с мощности прибора, который требуется подключить. Если вы будете подключать к удлинителю разные приборы, то нужно взять для расчёта самую большую мощность, а если вы будете подключать к удлинителю несколько приборов сразу, то для расчёта следует взять сумму мощностей этих приборов.

Сразу скажу, что бытовая розетка рассчитана на максимальную мощность в 3,5 кВт, больше подключать нельзя.

Максимальную потребляемую мощность от вашей розетки можно узнать, если на розетке написан её ток, обычно это 10 ампер (А) или 16 А, уже реже встречаются розетки на 6 А. Мощность будет равна ток умноженный на напряжение сети (~220 В).

Так, если розетка на 10 А, то мощность будет равна 220 х 10 = 2200 Вт (2,2 кВт). Для трёхфазных электроприборов мощность может быть гораздо больше, обычно розетки там рассчитаны на ток 30А и выше.

Мощность бытового прибора выражается в ваттах (Вт, англ. W) или киловаттах (кВт, англ. kW). Её можно узнать посмотрев на шильдик (табличку) прибора, который, как правило, находится сзади прибора или снизу, либо посмотрев в паспорте на прибор.

Если вам не удалось узнать мощность, то можно использовать токовые клещи или, на крайний случай, выключить все электроприборы в доме, чтобы ваш электросчётчик перестал крутиться (считать), записать точные показания счётчика, подключить прибор на некоторое время и после этого снова записать показания счётчика, после чего несложно будет вычислить мощность прибора.

Например, за минуту разность показаний счётчика составила 50 Втч (0,05 кВтч), значит ваш прибор имеет мощность 50  х 60 = 3000 Вт (3 кВт). Конечно, чем больше время замера, тем точнее определится мощность. Но обычно счётчики имеют цену деления 0,1 кВтч (100 Втч).

Чем меньше мощность прибора, тем дольше ждать, пока «намотает» хотя бы одно деление, поэтому такой способ подойдёт только для мощных приборов. Если вы решите замерить мощность, например, 100-ваттного вентилятора, то придётся ждать целый час, пока счётчик прокрутится на единичку.

Поэтому, если при указанном способе за 10 мин счётчик не изменил свои показания, то прибор можно считать маломощным (менее 600 Вт), если конечно ваш счётчик имеет цену деления в 100 Втч.

Выбор сечения и типа кабеля для удлинителя

Когда вы узнали мощность, то можно просто воспользоваться таблицей сечения кабелей. Например вы насчитали требуемую мощность в 3 кВт, смотрим по таблице ближайшую большую(!) в колонке медных кабелей на 220В видим мощность 3,3 кВт, это соответствует сечению кабеля в 1,5 мм².  Для трёхфазных электроприборов — колонка 380 В. Если требуемая мощность очень мала, то всё равно советую брать кабель сечением не менее 0,5 мм², для механической прочности.

Почему медный? Потому что медный проводник по всем параметрам лучше алюминиевого и для удлинителя нам нужен гибкий многопроволочный провод, а алюминиевый таким не бывает. И тут мы плавно переходим к выбору типа кабеля для удлинителя.

Определились, что проводник жил будет медным и многопроволочным, такой провод выдерживает множественные перегибы и не переламывается. Лучше всего, если кабель будет, как минимум, в двойной изоляции, это будет служить дополнительной защитой от механических повреждений и защитой от поражения электрическим током. Если удлинитель будет использоваться внутри помещения, то изоляция должна быть поливинилхлоридная (ПВХ), если на улице, то резиновая.

Теперь количество проводящих жил. Посмотрите на ваши розетки, если кроме двух отверстий там есть ещё третий контакт в виде металлической пластинки, то возможно у вас трёхпроводная система с заземлением, если кроме дырочек нет никаких выступающих пластинок, то у вас точно двухпроводная система (фаза и ноль). Конечно лучше взять трёхпроводный кабель (мало ли будет использоваться в другом месте), но если контактов всё равно два, то можно сэкономить и взять двухпроводный.

Для подключения трёхфазных потребителей кабель нужен пятипроводный (с заземлением) или чётырёхпроводный (без заземления).

Наиболее распространёнными марками кабеля для изготовления удлинителей являются ШВВП и ПВС — для дома и КГ, КГ-ХЛ — резиновый для улицы.

Если вам нужен двухпроводный кабель, сечением 1,5 мм², то его обозначение будет 2 х 1,5, если трёхпроводный, то соответственно — 3 х 1,5.

Таким образом, если вам нужен трёхпроводный, сечением 1,5 мм² кабель для удлинителя на улице холодостойкий, то вам нужно брать кабель с маркировкой КГ-ХЛ 3 х 1,5. Указанные марки кабелей круглого сечения, кроме ШВВП — он плоский.

Берите кабель с запасом длины, на возможные изгибы и на «зарядку» кабеля в розетку с вилкой уйдёт до 20 см длины.

Выбор вилки и розетки для удлинителя

Вилки, как и розетки выпускаются в большинстве на токи 6, 10 и 16 А. Лучше всего взять вилку и розетку на максимальный ток 16 А, тогда дольше прослужат. Но если удлинитель рассчитан на маленькую мощность — например настольную лампу, то можно брать вилку с розеткой на меньший ток.

Кроме того розетки и вилки обладают показателями защиты (IP — Ingress Protection Rating) от влаги и от проникновения внутрь твёрдых частиц и пыли.

Для использования удлинителя внутри помещения достаточно будет степени защиты IP44 — первая цифра обозначает защиту от частиц (4-размером от 1 мм), вторая от влаги (4-защита от брызг).

Можно конечно взять для дома и с меньшей степенью защиты, но смотрите, чтобы задняя часть розетки была закрыта пластмассовой крышкой. Для улицы лучше взять розетку с вилкой с защитой IP65 (полная защита от пыли и защита от водяных струй).

Розетка нужна для наружной (открытой) проводки. Розетку лучше брать двойную (для двух потребителей), даже если нужна одинарная, если нужно подключать больше электроприборов к одному удлинителю, то если не удастся найти в продаже блок на нужное количество разъёмов, то можно составить его из нескольких двойных розеток, закрепив их на фанере или другом изоляционном материале, при этом все розетки соединяются между собой параллельно.

Вилки бывают разной конструкции и дизайна, берите которая вам понравится, главное не забывать на какой ток она должна быть рассчитана. Возможно стоит попросить продавца показать вам вилку и розетку с витрины, причём желательно заглянуть внутрь, чтобы оценить удобство монтажа кабеля и надёжность зажимных винтов.

Сборка удлинителя

После выбора кабеля, розетки и вилки приступаем к сборке удлинителя. Нам потребуется вилка, розетка, отрезок провода нужной длины, нож, отвёртка плоская (возможно и крестовая тоже), пассатижи и небольшой деревянный брусок, доска или фанерка.  Для примера у меня взяты розетка и вилка со степенью защиты IP20, рассчитанные на ток 16А и провод ПВС 3 х 1,0.

Инструмент для сборки удлинителя

  Сначала разберём розетку и примерим какой отрезок кабеля необходимо будет избавить от внешней изоляции.

Розетка

После чего снимем внешнюю изоляцию кабеля на нужную длину с помощью острого ножа. Для этого слегка нажимая, чтобы не прорезать изоляцию насквозь, проводим ножом в длину по всему зачищаемому участку, в самом конце сильно надавим на нож, чтобы прорезать последние 5 мм — для удобства разделки кабеля. Делаем это на бруске, чтобы не прорезать стол.

Снятие изоляции

Потом раскрываем прорезанный кончик, берёмся пассатижами за конец одной из жил кабеля, рукой за изоляцию и разделываем кабель, больших усилий прилагать не нужно, иначе можно повредить жилу, если не разделывается, то значит вы недостаточно глубоко прорезали изоляцию. Но будьте осторожны, нельзя, чтобы нож повредил случайно и вторую изоляцию.

Разделка кабеля

Следующий шаг — зачистка концов каждого проводника. Можно использовать клещи для снятия изоляции (стиппер) или тот же нож. Нужно зачистить около сантиметра длины.

Некоторые зачищают концы, сделав полный оборот ножом вокруг провода, но это неправильно, скорее всего провод окажется надрезанным и через некоторое время отломится или истончится и начнёт нагреваться. Зачистку провода ножом лучше производить вдоль провода под очень небольшим углом на том же бруске или на пальце (если не жалко) ). Срезав таким образом изоляцию, вытащим скрученные медные проволочки из внутренней изоляции и остатки изоляции отогнём и отрежем.

Зачистка концов

Теперь «заряжаем» розетку проводом, провод в жёлто-зелёной изоляции подключаем к центральному контакту, это защитный проводник (заземляющий провод). Остальные два провода — под крайние винты. Смотрите, чтобы изоляция не попала под зажим, лучше пусть оголённый провод немного торчит из-под зажима.

Зарядка розетки

В крышке розетки нужно вырезать отверстие под провод, оно должно быть чуть меньше, чем кабель, чтобы плотно прижать сам кабель крышкой, для того, чтобы он не вытаскивался. У меня это получилось аккуратно сделать ножом, но можно использовать круглый напильник или надфиль.

Можно также намотать изоленту на кабель перед его выходом из-под крышки, которая не даст вырвать кабель из-под винтов, при случайном рывке за удлинитель, если розетка будет крепиться на фанерку, то можно кабель закрепить на фанерке с помощью скобы.

Крышка розетки

Разбираем вилку, повторяем те же операции по зачистке и «зарядке» кабеля, что и в розетке, не забудьте — жёлто-зелёный провод под центральный винт, соединяющийся с металлическими пластинками заземления. Не забудьте предварительно надеть корпус вилки на провод. В моей вилке было специальное приспособление, которое зажимает провод и не даёт его выдернуть из контактов.

Зарядка вилки

Ну и наконец, одеваем корпус вилки и корпус розетки и закручиваем винты. Всё, удлинитель сделан своими руками.

Удлинитель

Если провод очень длинный, то удобнее будет намотать кабель на какую-нибудь катушку для удобства переноски и хранения. Розетку можно закрепить на одной из сторон катушки, также можно на катушке закрепить патрон для лампы (как на самом первом рисунке), получится удлинитель и «переноска» в одной конструкции.

Удлинитель на катушке

ВНИМАНИЕ! Прежде чем пользоваться удлинителем его необходимо размотать с катушки полностью, иначе при подключении мощного электроприбора удлинитель сгорит.

Будьте внимательны при монтаже и эксплуатации удлинителя, нигде не должно быть оголённых токоведущих жил. Каждый раз, перед использованием, проводите визуальный осмотр на предмет повреждений.

Источник: https://elektricvdome.ru/udlinitel-svoimi-rukami/

Кабель для удлинителя

1 Апреля 2019 14:51

// Советы покупателям

На электротехническом рынке вы найдете много недорогих готовых кабельных переносок, но они часто выполнены из кабеля невысокого качества с заниженным сечением или меньшей толщиной изоляции или оболочки.

Затраты на качественный кабель для удлинителя не так велики в общем масштабе затрат на строительство, поэтому чтобы сэкономить время и нервы, стоит ответственно подойти к выбору кабеля для удлинителя.

При самостоятельном подборе компонентов можно получить качественную переноску нужной длины и проверенного сечения, которая прослужит вам много лет в отличие от китайской, либо позволит сэкономить — ведь качественные удлинители стоят на порядок дороже.

Марки кабеля для удлинителя — обзор

Самые популярные и рекомендуемые специалистами-практиками марки кабеля для удлинителя — это ПВС и КГ

ПВС — наиболее распространенная и известная марка провода для удлинителя. Изготовлен из медных многопроволочных гибких жил (5-ый класс гибкости) в виниловой изоляции и оболочке. ПВС больше подходит в качестве удлинителя в помещениях. Марка боится сильных нагрузок на разрыв и сдавливание. Еще один минус удлинителя из ПВС — с ним неудобно работать на морозе, он быстро теряет свою гибкость, несмотря на то, что диапазон рабочих температур от -25 С до +40 С. Перейти в каталог

КГ, КГ-ХЛ подходят для строительных площадок. КГ также выполнен из гибких жил 5-го класса, но в качестве изоляции и оболочки служит резина, которая дает преимущества в гибкости всего кабеля в целом. Кабель КГ сложно порвать или порезать даже острыми предметами, он не боится сдавливания и растяжений, что актуально на стройке. Удлинители с кабелем КГ остаются мягкими даже при экстремально низких температурах, КГ рассчитан до — 40С, а КГ — ХЛ до — 60С. Перейти в каталог

ШВВП — плоский провод в ПВХ изоляции. ГОСТ 7399-97 регламентирует использование данного провода в качестве удлинителя. Стоит иметь в виду, что ШВВП выпускается 2-х или 3-х жильный с ограниченным диапазоном сечений от 0,5 до 2,5 мм2, но этого обычно достаточно для бытовых нужд. Перейти в каталог

ПРС — круглый соединительный провод с медными жилами с 5-м классом гибкости. Изоляция и оболочка резиновые. Жилы скручены без заполнителя. Скрутка изолированных жил повышает гибкость кабеля. ПРС прекрасно подходит в качестве удлинителя как в условиях закрытой площадки, так и для уличных условий. ПРС отличается от КГ меньшим температурным диапазоном — от — 25С до + 40С. Перейти в каталог

РПШ — гибкий медный кабель с резиновой изоляцией и оболочкой. Данная марка кабеля подойдет больше для стационарных переносок, так как кабель имеет небольшое количество циклов на изгиб — всего 500 циклов при сечении не более 4 мм2. Также данная марка кабеля не предназначена для работы на улице, боится солнца, осадков.Перейти в каталог

Ищете кабель для удлинителя? Вам поможет

Немаловажный параметр, который стоит учесть при выборе кабеля для удлинителя, это вес проводника. Чем длиннее кабель, тем тяжелее получится удлинитель. Если вы планируете часто перемещаться, то стоит позаботиться и об общем весе переноски.  Например, вес 1 метра ПВС 2х2,5 составит 0,1 кг, а вес КГ 2х2,5 почти 0,2 кг, следовательно удлинитель из кабеля КГ будет почти в 2 раза тяжелее ПВС удлинителя.

Сравним основные характеристики приведенных марок кабеля для переносок в таблице.

Таблица 1.

ПВС КГ/КГ-ХЛ ШВВП ПРС РПШ
Материал изоляции ПВХ резина ПВХ резина резина
Материал оболочки ПВХ резина ПВХ резина резина
Количество жил 2-5 2-5 2-3 2-5 2-14
Сечение жил, мм2 0,75-25 0,5-240 0,5-2,5 0,75-4 0,35-10
Напряжение: переменный/постоянный ток 380/660 380/660 380/380 380/660 380/700, 660/1000, 3000/6000
Температура эксплуатации, °С от -25 до + 40 от -40 до + 50 от -25 до + 40 от -25 до + 40 от -40 до + 60
Срок службы, лет 6-10 4 6 12 8
Количество циклов на изгиб кабелей до 4 мм2 не менее 30000 не менее 30000 не менее 30000 не менее 30000 не менее 500
Вес кабеля сечением 2х2,5, кг/м 0.1 0.19 0.08 0.16 0.18
Стойкость к УФ требует защиты устойчив требует защиты устойчив требует защиты
Особенности эксплуатации «дубеет» на морозе хорошо зарекомендовал себя как на улице, так и в помещениях подходит для использования внутри помещений, эксплуатация без растягивающих нагрузок нежелательно подвергать провод перекручиванию, ударам, наезду транспорта для стационарных переносок в закрытых помещениях

Сечение кабеля для удлинителя

Сечение кабеля для удлинителя должно выдерживать дополнительные нагрузки и даже в случае короткого замыкания кабель не должен нагреться или загореться.

В ГОСТ 31223-2012, который регламентирует нормы для бытовых удлинителей на кабельных катушках, приведены следующие нормы по сечению кабеля:

Таблица 2.

Таким образом:

  • При нагрузке до 6А или мощности подключаемого оборудования 1,3 кВт подходит сечение 0,75 мм2
  • При нагрузке до 10А или мощности подключаемого оборудования 2,2 кВт  подходит сечение 1 мм2
  • При нагрузке до 16А или мощности подключаемого оборудования 3,5 кВт  подходит сечение 1,5 мм2

Для надежности лучше всегда проводить расчет сечения кабеля-удлинителя по потере напряжения. Подробнее в нашей статье

Источник: https://elmarts.ru/blog/sovety-pokupatelyam/kabel-dlya-udlinitelya/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Эксперт по технике
Что можно сделать из генератора

Закрыть